(Leído en la cuenta Fragmentos de la Historia, de Facebook)
Nos remontamos al siglo V, donde en la obra de Apicio, autor de una colección de recetas latinas, hace referencia a la práctica de sumergir la rebanada de pan en leche -sin aludir al huevo- para obtener un plato dulce.
En el medievo era conocido el pan migado en leche y posteriormente endulzado. Martino da Como deja una receta refiriéndose al uso de este pan jugoso, y el modo en que era servido con aves de caza y otras carnes.
En el siglo XIV, ya aparece en el recetario como las “Tostadas doradas”, aquí ya serán rebañadas en la yema del huevo y posteriormente espolvoreadas con azúcar.
En España, el término «torrija» o «torreja» aparece documentada en el siglo XV. Juan del Encina menciona «torreja» en un villancico de su Cancionero(1496) «miel y muchos huevos para hacer torrejas». Curiosamente se consideraba como plato indicado para la recuperación de parturientas. El cocinero Domingo Hernández de Maceras en su Libro de Cozina (1607) ya utiliza la palabra torrija, aludiendo a que es un plato muy elaborado que se endulza con canela y azúcar.
Es en la corte de Felipe II, donde por primera vez el conocido cocinero Francisco Martínez Motiño, en su “Arte de cozina, pastelería, vizcochería y conservería” detalla la receta; “consiste en pan mojado en leche, huevo, frito hasta que quede un poco moreno y posteriormente endulzado con almíbar o miel y espolvoreado con azúcar”
Lope de Vega también menciona las torrijas en sus obras sobre San Isidro. La torrija era a comienzos de siglo XX muy habitual en las tabernas de Madrid, que las servían con vasos de vino (chatos). Se consideró propio del periodo de Cuaresma por la necesidad de utilizar el pan que sobraba, pues ante la prohibición de comer carne, la gente bajaba el consumo pero continuaban elaborando la misma cantidad.
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